Subwoofer opravenej!

... i když "opravenej" asi není úplně přesnej výraz. Funguje, to jo, ale přestože jsem od posledního zápisku strávil poměrně dost času tím abych zjistil co přesně tam vlastně pořád dělá problémy, nakonec jsem tyhle snahy vzdal, a celé to vyřešil brutálně efektivní metodou: oba dva tranzistory Q103 a Q104 dostaly do vínku krásný nový podomácku vyrobený chladič, a stejně dopadly i Q105 a Q106. Respektive přesněji řečeno, ti dva prckové jsou připevnění k malému chladiči, a ten jsem následně přišrouboval k zadní kovové stěně subwooferu. A k té samé stěně jsou přímo přišroubované i ty dva větší tranzistory. Vzhledem k tomu že je k zadní stěně už od výroby připevněný masivní chladič, neměly by s odvodem tepla nastat žádné problémy. Od té doby uběhly už dva měsíce, subwoofer mám trvale zapnutý, a nepozoruji sebemenší problém. Přestál dokonce i zátěžový test v aktuálních 35stupňových vedrech.

Jsem z toho samozřejmě trochu rozpačitý, protože touhle metodou jsem mohl mít (po výměně spálených součástek) subwoofer opravený už dávno. Ale co? Podstatný je výsledek, a dovnitř nikdo nevidí :).

Poděkovat za to můžu kamarádovi Gustovi, kterej mě tak dlouho přesvědčoval že ty naměřené hodnoty na tranzistorech jsou určitě v pořádku a akorát jsou ty tranzistory poddimenzované, až jsem mu uvěřil ... a dobře jsem udělal.

Tož tak.

A až najdu fotky, taky je sem plácnu. To se pobavíte. Taky jsem nevěděl že se i pouzdro TO-92 dá chladit :)

elektrotechnický kroužek: finále (?)

Další opravářský víkend mám za sebou, a teď měl asi skákat nadšením do stropu a pak to pořádně zapít. Zesilovač už totiž zase hraje!!! Funguje automatické zapínání, filtr na vstupu, regulace hlasitosti, a když do něj pustím něco kde je hodně bicích, poskakujou pak i vidličky v kredenci.

A co že zapříčinilo ten náhlý zvrat? Stejně musím s pravdou ven. Minule jsem psal, že po výměně koncových výkonových tranzistorů to opakovaně končilo spálenou pojistkou před transformátorem. A napsal jsem to blbě, jelikož šlo o naprosto ukázkovej příklad špatné dedukce :). Ve skutečnosti jsem ty tranzistory totiž nejen vyměnil, ale i připevnil k chladiči. Jinak to ostatně ani nešlo, protože jsem při pájení potřeboval mít tranzistory v přesně té správné pozici aby šly později přišroubovat k chladiči, takže se nabízelo logické řešení: nejdřív je k němu připevnit, pak přišroubovat chladič k desce, a nakonec už jen připájet čouhající nožičky. A celém tom nadšení jsem nepostřehl že původní tranzistory byly v celoplastovém pouzdře, zatímco ty nové mají vzadu neizolovaný kovový plát. Který je jaksi spojený s kolektorem. Což jsem nevěděl :). A kolektory jsou u tohohle zesilovače spojené přímo s usměrněným napájením, takže jsem tím chladičem vyrobil krásný zkrat mezi +22V a -22V. Moc pyšný na to nejsem :(.

Aspoň jsem teda zjistil že kromě izolační podložky pod TO-220 (kterou jsem tam měl) se prodávají i izolační průchodky IB4, díky kterým můžu kovový tranzistor přišroubovat kovovým vrutem ke kovovému chladiči bez obav z nechtěného zkratu.

Když už jsem v tom GM byl, vyměnil jsem pro jistotu i poslední dva tranzistory v té koncové větvi (Q105 a Q106), protože se při posledních experimentech taky docela dost zahřály, a navíc jsem je do té doby neměl ani proměřené. Ukázalo se že to byl dobrý nápad, jelikož se Q106 po odpájení tvářil dočista mrtvě.

Před závěrečným (a úspěšným) zapnutím jsem tedy postupně vyměnil tyhle součástky:

1. R111, R112, R115, R120 (některé z nich byly očouzené, jeden dočista spálený, viz předchozí části tohohle blogu)
2. Q103 + Q104 ... pro jistotu, jelikož se při pokusech hrozně přehřály
   
3. Q105 (původní B649A nahrazen typem BD140)
   
4. Q106 (původní D669A nahrazen typem BD139) ... nefungoval
   
5. Q107 (původní TIP35C nahrazen typem BD249C)
6. Q108 (původní TIP36C nahrazen typem BD250C) ... byl proražený
   
7. U101 (operační zesilovač 4558D, nahrazený tím stejným typem, protože jsem si původně myslel že bude chyba v něm -- nebyla, tzn. zbytečná náhrada)
8. D111, D112 (diody z pomocného napájení -- jedna z nich, bohužel nevím která, je vadná)
   

Sakryš, takhle na pohled je ten seznam docela krátkej, to nevypadá zrovna na 14-denní (nebo spíš 14-večerní) práci. Co nadělám, prostě je vidět že mě elektronika neživí a zjevně nikdy živit nebude :-).

Takže jak už jsem psal na začátku, v tomhle stavu mi subwoofer krásně basuje, a na první pohled v něm všechno funguje jak má.

Až na to, že se mi podle všeho podařilo opravit následek, nikoli však příčinu :-(.

Po nějakých trapných dvou-třech minutách hraní je totiž nad slunce jasné že se oba ty debilní malé nenápadné tranzistory Q103 a Q104 (viz schéma) zahřívají víc a víc, a jaksi to zahřívání nemá tendenci končit. Tzn. přežil bych kdyby byly po několika minutách prostě o něco teplejší a už by to tak zůstalo. Jenže to tak není, a ta teplota narůstá a narůstá ... A stejně jak (poměrně rychle) narůstá teplota těchto tranzistorů, začínají se zahřívat i Q105 a Q106. Ty jsou sice ve větším pouzdru, ale bez externích chladiče, takže se nejspíš nepředpokládalo že by jejich teplota měla během provozu nějak zásadně vzrůst.

Podvědomě tím pádem tuším, že kdybych teď zesilovač zkompletoval, připojil a zapnul, budu se z něj nejspíš těšit asi tak 20 minut, protože pak se v něm něco přehřeje, spálí, vezme to sebou pár dalších součástek, a já si budu moct tohle celé zopakovat ještě jednou ...

Jenže co s tím teď? :-(((

Zkusil jsem Q104 vypájet z desky, místo něj tam připájet pár prodlužovacích drátků, a tranzistor jsem pak připojil svorkami přes ně. Tím pádem teď můžu kterýkoli vývod rozpojit a multimetrem změřit jaký tamduty teče proud. Čekal jsem nějaký strašný hodnoty, když už to tak hřeje, ale ... koukněte sami:
Uce = -43,4V
Ube = -0,6V
Ubc = -42,6V
Ic = Ie = 6,7 mA
Ib = 0,03 mA
Je to snad problém? Podle mě není. Jenže já na jednu stranu vidím na displeji multimetru tyhle naprosto normální hodnoty, slyším jak subwoofer hraje (tzn. vím že přes ten tranzistor opravdu něco teče, protože když ho odpojím, přestane to hrát), a přitom držím tranzistor v ruce a cítím jak začíná pálit a pak už se nedá udržet :-(. Čím tohle, do pytle tmavýho, může být?!?!?!

Nejhorší je, že když jsem měl (po hrátkách s pojistkou :), odpájené tranzistory Q105-Q108, zahřívala se ta Q104 úplně stejně. A taky jsem ji pak vyměnil v domnění že je vadná, a i ta nová se pak chovala stejně. Schéma tedy pak vypadalo takto (vymazal jsem z něj všechny části které po odpájení těch 4 tranzistorů přestaly mít z pohledu proudících elektronů jakýkoli smysl):

Přes odpory R120, R114 a R113 (tzn. celkem 327 ohmů) pak podle mě může téct mezi kolektorem a emitorem proud I=(44V / 327ohm) = 0.13 A. Maximálně. A to jen pokud by ten tranzistor byl plně otevřený, což zjevně není když subwofer hraje potichu.
Navíc je nejspíš úplně zbytečné hnát úvahy tímhle směrem, když schéma je prostě dané a pochybuju že by návrháři udělali takovou blbost aby někde použili špatné hodnoty odporů nebo nevhodný typ tranzistoru, že? Obzvlášť když přesně tohle schéma používá i spousta dalších zesilovačů od Harman Kardon / JBL.

Takže bych měl asi zjistit co je příčinou toho všeho, jenže na tohle už asi vážně nemám schopnosti ani vybavení. Ach jo :(.

elektrotechnický kroužek počtvrté

Už to ani nebudu číslovat :(. A začnu stručně:

• kompletní PDF servisní manuál (přímo ze stránek výrobce)
  
• blokové schéma celého subwooferu
• schéma desky výkonového zesilovače

Vůbec nevím kde a kdy jsem přišel na to že jde o zesilovač třídy D. Nejspíš když jsem si četl obecný servisní manuál k ostatním subwooferům od Harman Kardon, protože blokové schéma je u všech prakticky stejné, až na ten popis. V servisním manuálu k HKTS7/8 totiž stojí tohle (viz strana 3):


I slepej bez hole tam jasně přečte typ "AB", jen myšák zblbnutej miliónem dalších věcí si vsugeruje že je to "D".

Tím se samozřejmě vysvětluje spousta věcí. Například zdánlivě nefunkční oscilátor (kterej vůbec není oscilátorem, a možná jde fakt jen o nějakou tepelnou pojistku nebo něco úplně jinýho), použití NPN/PNP v koncovém stupni namísto všude uváděných MOSFETů, absenci LC článku před samotným reproduktorem (to mi přitom bylo podezřelé už od začátku), a tak podobně.

Pokud je to opravdu zesilovač třídy AB, mělo by to pro mě být asi dobrý, protože chápu-li to dobře, všechny průběhy napětí a proudu by měly lineárně odpovídat vstupu. Žádný několika-desítek-kilohertzový samplovací signály, žádný on-off, prostě klasickej analogovej obvod.

V kontextu těchhle zjištění (jestli to čte nějakej zkušenej elektrotechnik, asi ho teď může trefit šlak :)) dost dobře nechápu, proč se po výměně těch 4 tranzistorů a operačního zesilovače (viz můj minulý blogpost) děje tohle:

• Když všechno zapájím na místo, po zapnutí shoří pojistka ve zdroji. Stoprocentně a opakovaně.
• Když odpájím koncové Q107 a Q108, pojistka neshoří, relátko po zapnutí hezky uklidňujícím způsobem cvakne, a ... po deseti/patnácti vteřinách podezřelej smrad. Honem vypínám zdroj, očichávám plošňák (fakt to smrdí!), osahávám podezřelé součástky (všechny studený jak psí čumák), pak sahám i na ty méně podezřelé, na Q104 pořádně tisknu prst abych vůbec cítil jestli se trochu ohřál ... aúúúúúúúúúúúúúú! Kurňa šopa do prkýnka dubovýho, co jsem komu udělal? Puchejř jak prase :-).
• Když to zkusím ještě několikrát, mám 100% jistotu že jediná brutálně hřející součástka je ten tranzistor Q104. Na bázi má cca -7,2V, takže celkem chápu že párovej Q103 není sepnutej a musel si to vyžrat ten Q104. Kupodivu to přežil, resp. i po odpájení mi měřák ukazoval že funguje (umí měřit h21e), přesto ho nahrazuju novým, znovu zapínám ... a během pár vteřin se i ten novej rychle rozehřeje. Tentokrát ho ale nenechávám dosáhnout teploty pro škvířící se kůži, protože nechci zlikvidovat plošňák (už teď si opakovaným pájením zadělávám na problémy), a chci mít nějakej funkční základ pro další experimenty.

Tentokrát jsem na přiloženém schématu vyznačil jak to vypadá ve skutečnosti, takže jsou tam správně obě napájecí větve.

Jinak, podle blokového schématu by na téhle desce měly být ještě:

1. proudová ochrana (over-current protection)
2. teplotní ochrana (over temperature protection, 55 deg. C)
3. ztišení reproduktoru po zapnutí (power on mute)
4. ochrana proti stejnosměrnému napětí na reproduktoru (DC offset protection)
5. ovládání relé (relay driver)

a to všechno by měly obstarávat Q109-Q116 spolu s U101B. Laickým odhadem a pohledem na schéma bych jim přiřadil funkce asi takhle:

(dopíšu příště)
Pokračování:
Tak to není třída AB, ale G. Což je naštěstí pořád AB, jen s tím drobným rozdílem že si umí "posílit" napájení výstupní části. U SUB-TS7 je pak základní napětí 22V a maximum 44V.

Ptáte se jak jsem na to došel? Je to tak trapný, až je to zábavný. Pořád mi vrtalo hlavou, jaké napájení vlastně používá ta americká 120V verze. Ve schématu je totiž jen "Vcc", a transformátor není nijak označený (kromě toho že je "120V/60Hz"). Ani v seznamu součástek není uvedená charakteristika toho transformátoru. Je tam ale jeho označení: TT0869906580. Hledal jsem ho tedy na webu, a našel jsem tohle: jediné tři stránky na celém světě. Shodou náhod se všechny týkají něčeho od Harman Kardon :). A teď ta velká výhra: servisní dokumentace k jinému subwooferu téhle firmy obsahuje popis obou verzí, jak americké 120V tak i evropské 230V, a podívejte se co tam píšou:



Vtipný, ne? US verze je klasická AB, a EURO verze je G. Předpokládám že nějakej zkušenej elektrotechnik by mi teď určitě z fleku řekl proč to tak je, a že je to úplně samozřejmý :-).

Každopádně pro mě je fantastická událost to, že schéma výkonové části toho subwooferu Balboa Sub 10 skoro dokonale odpovídá schématu SUB-TS7, a liší se snad jen v číslování součástek. A protože jeho blokový diagram konečně obsahuje i detailní rozkreslení těch pomocných obvodů (tepelná pojistka, nulový bod, ochrany, atd.), tak teď porovnáním obou schémat můžu přesně určit k čemu co slouží.

BTW: Díky Milane, měl jsi s tím tranzistorem Q115 jako teplotní pojistkou pravdu! A proto asi byl ten tranzistor na chladiči -- ne kvůli tomu že by se sám zahříval, ale aby fungoval jako senzor teploty chladiče. Je to možný?

elektrotechnický kroužek potřetí

Dneska jen stručně. Vyměnil jsem čtyři tranzistory, operační zesilovač, a všechno pečlivě připevnil zpátky k chladiči. A zapnul. Ale neozvalo se očekávané uklidňující cvaknutí relátka. Kurňa šopa!

Ukázalo se, že tentokrát je spálená pojistka na přívodu do zdroje (1,25A / 250V) :-o.

Jednu náhradní jsem našel, dopadla stejně :-ooo.

Tak teď vážně nevím co kde může být špatně, protože plošňák jsem samozřejmě kontroloval několikrát, a nikde jsem omylem při pájení nic nezkratoval, součástky se nikde nedotýkají, všechno je zapájené správně.

Jediný co vím je, že ta náhradní pojistka kterou jsem tam dával, byla typu "F", takže rychlá. A přiznám se že nevím jaký typy pojistek se na primární stranu 220V zdroje dávají. Trafo byl ale snad mělo vydržet velkej nárazovej proud, že jo, takže rychlá pojistka na primáru (kde nechrání polovodiče před proražením, ale kus tlustýho drátu před zahořením :)) je možná nesmysl ...
No jasně! Jsem to ale pako! Stačilo se teď v práci podívat do manuálu, a přímo tam píšou že tam patří "'T-type', or 'slow-blow' fuse".

Tak si jich pár koupím do zásoby, a budu doufat že ta první praskla jen proto, že jsem během testování ten subwoofer zapínal asi milionkrát, a třeba to byla jen taková blbá náhoda.

Jinak totiž nemám co bych dál mohl zkoušet :-). Ještě jsem byl ochotnej vyměnit všechny ostatní tranzistory, akorát že v tom zesilovači je použitej typ 2SC1815, a ten v brněnském GM nemají, a to samé platí pro 2SA1016, takže bych musel hledat alternativy, a do toho se mi teď nechce, hlavně když nemám důvod si myslet že jsou vadné. Ostatně, dva z nich jsem cvičně vypájel, proměřil, a vím že jsou OK (Q115 a Q106).

Jo, a na schématu jsem šedě podbarvil ty tranzistory které jsou připevněné k chladiči, a zelenou tečkou jsem označil všechny součástky které jsem zatím povyměňoval :-)

elektrotechnický kroužek podruhé

Asi se dalo čekat že ten problém z minula nebude tak triviální jak jsem si myslel, že? :-)

Zatím se s tím patlám jak totální elektro-ignorant, a aktuální stav je ten, že:

• "vynucené" sepnutí nepomohlo. Ledka sice svítila jak divá, ale nehrálo to. Takže jsem se na to musel vrhnout pořádně, a místo triviální 5-minutové pseudoopravy mám teď v kuchyni na stole už 14 dní ten subwoofer rozmontovaný na ty nejmenší kousky :)
  
  
• Na druhé desce plošných spojů (se zdrojem a výkonovým zesilovačem) byly dva evidentně spálené odpory (prostě totálně očouzené, a jeden z nich asi shořel moc hezky, protože se od něj táhla černá šmouha i přes další součástky). Časem jsem zjistil že nebyly dva ale tři, jeden z nich se snažil skrývat mezi kondenzátorama :-).
  
  
• Našel jsem vadný tranzistor! Konečně první aktivní součástka o které 100% vím že není OK. Teda, doufám že na 100 procent, ale mám za to že tranzistor by neměl mít nulový odpor mezi kolektorem a emitorem, a že napětí na kolektoru by se nemělo přenášet na bázi, že? Hlavně když se druhý (párový) tranzistor chová normálně ...

Schéma té výkonové části (protože ta je podle všeho zdrojem problémů, a díky tomu že info o problému se díky signálu PTC přenáší i do té předzesilovačové části, pak zhasne i ta indikační LED) je tady.

Co absolutně nechápu je, jak to že není zničený tranzistor Q103, když je evidentně součástí té trasy která má v sobě ty spálené odpory.
A nebo jinak: spálené odpory považuju za kuriozitu. Aby se něco takového mohlo stát, musel přes ně téct proud snad skoro ve zkratu, ne? (zapoměl jsem říct že +Vcc je +44V a -Vcc je -44V, takže nejde o žádné trapné 5-voltové schéma). Takže když je na těch odporech černá vrstva spálené barvy, jak to že se Q103 chová vcelky normálně? Ještě jsem ho nezkoušel odpájet, ale proraženej není. Na druhou stranu, možná rovnou koupím náhradní a vyměním ho, uškodit to snad nemůže.

A druhá záhada je, proč odešel Q108? To je totiž (spolu s Q107) takovej masivní tranzistor přidělanej megašroubem na takovým óóóbrovským chladiči kterej je navíc spojenej se zadní kovovou stěnou subwooferu na které je další chladič. Tak se snad kurňa šopa nemohl přehřát, ne? A jelikož jsem si naprosto jistej že ten subwoofer provozuju tak maximálně na 10 % výkonu, neměl by snad ani dostat šanci aby se přehřál :-o.

Takže se sice na pondělí chystám do GM pro náhradní tranzistory (vyměním raději vždycky oba v páru), ale mám trochu blbej pocit že to nedopadne dobře, protože nevím co vedlo k oběma problémům :-(((

Respektive, důvod těch spálených odporů tuším. Šikovní číňani šikovně zahnuli vývody součástek tak, že se v jednom místě téměř určitě dotýkaly (nebo aspoň mohly při nějakém lehkém pohybu dotknout) báze Q105 a báze Q103. Následky si vysvětluju tak, že se Q103 otevřel naplno (dostalo se mu tam +44V přes odpor 180 ohmů), a tím pak přes něj a přes ty následně spálené odpory šlo 44V a celkem velký proud.
Vývody jsem odehnul od sebe, tak se to snad už nestane.

No každopádně jsem zvědavej na výsledek.

BTW: chápe někdo smysl tranzistoru Q115 v levém dolním rohu schématu? Žlutě jsem ho podbarvil. K čemu slouží NPN tranzistor, kterej má bázi natvrdo spojenou s kolektorem?

elektrotechnický kroužek

Tak jsem předevčírem naprosto nečekaně získal to úžasné privilegium vyzkoušet si na vlastní kůži co to obnáší mít doma nefunkční elektroniku zakoupenou přes eBay :-(. Přestal mi basovat subwoofer, potvora jedna šedivá. No a v záruce sice ještě je, ale jednak už dávno nemám původní obal, a obecně se mi vůbec nechce posílat dvacetikilový těžký a křehký balík do německa se mi vůbec nechce :(.

Totiž ne že by ten subwoofer vůbec nefungoval. Sice nehraje, ale zjevně kvůli tomu že nefunguje správně jakejsi "soft-vypínač" nebo jak to nazvat.

Prostě: ta bedna má několik vstupů (přímej od repráků, dvojitej linkovej vstup L+R, a specializovanej pro digitální zesilovače). U některých těch vstupů funguje (má fungovat) automatické zapnutí při detekci signálu. V tu chvíli změní žlutá LEDka barvu na modrou, zapne se výkonový zesilovač uvnitř, a začne to basovat. Ta autodetekce se dá vypnout -- vzadu je přepínač "AUTO / ON", a když se přepne na "ON", LEDka se v tu chvíli rozsvítí modře a zesilovač je aktivní.

A teď se děje to, že nezávisle na tom přepínači AUTO/ON svítí LEDka pořád žlutě a nehraje to.

Well ... nastala neuvěřitelná věc. Harman/Kardon má na webu servisní manuály! Neuvěřitelný.

Podle blokového schématu je to bohužel (nebo naštěstí?) jasný :(. Ten vypínač AUTO/ON evidentně nezapíná přímo koncový stupeň (tzn. nefunguje jako bypass), ale jenom "vnutí tomu senzoru pocit" že do něj proudí zvuk. A výstup z toho senzorového bloku pro změnu funguje jako všeobecný signál MUTE pro koncový stupeň. Prostě: když se na tom senzorovém bloku něco posere, tak si můžu vypínač strčit někam, a vyjde to úplně nastejno jako když s ním cvakám sem a tam, jelikož je šance 50:50 že to zůstane buď trvale zapnutý nebo trvale vypnutý :(.

Říkám si že přece nejsem tak blbej abych nezvládl opravu triviální elektroniky, NAVÍC KDYŽ OD NÍ MÁM SCHÉMA! Žádná součástka není nijak speciální, a v nejhorším případě by mělo stačit když ten senzor natvrdo odpojím od výstupu a signál MUTE připojm přes odpor na GND nebo +15V, tak aby byl zesilovač pořád zapnutý.

Vycházím z toho, že:

1. Ten samej problém má podle googlu víc lidí, takže zjevně H/K něco posral na té vstupní části :(. A všichni píšou že se jim to stalo z ničeho nic po zapnutí -- bez připojování kabelů atd.
2. Díky té indikační LEDce je podle schématu úplně zjevný že problém je už na vstupu.
3. Nevěřím tomu, že by se tam mohlo podělat něco zásadního. Uměl bych si představit spálenej poddimenzovanej kondenzátor, spálenej OZ nebo tranzistor, proraženou diodu, a to je tak snad všechno. A postupným proměřením bych měl být schopnej zjistit od kterého místa se už při přepínání toho AUTO/ON.
   

Tak mi prosím držte palce, ať se nemusím tlouct do hlavy jakou jsem udělal "výhodnou" koupi.

Protože jinak je byla ta sada HKTS-7 naprosto úžasná, a od té doby co ji mám doma (resp. od té doby co ji mám připojenou ke své milované low-endové ale i tak naprosto suprové Yamaze) jsem si zase začal užívat filmy a hudbu ... A dokonce i Monča uznala že s touhle audiosoustavou jsou celovečerní filmy fakt mnohem lepší než když si pouští zvuk jen z televize :).

Průhledné popisky pod ikonami

Že se v XPčkách průhledné popisky pod ikonkami na ploše:

zapínají v menu "Tento počítač / Vlastnosti / Upřesnit / Výkon / Nastavení / Vizuální efekty / Použít stíny popisků ikon na ploše":

ví asi každý. A kdo to neví, tomu Google napoví. Jenže co dělat, když ten checkbox zaškrtáváte jak blbí, rušíte si fotku z pozadí plochy, resetujete vzhled Windows XP do výchozího nastavení, jen proto abyste zjistili že to nemá na nic vliv, a pod ikonkami zůstávají pořád hnusné obdélníky v barvě pozadí? A co hůř, když se stačí přepnout do profilu jiného uživatele, a tomu fungují průhledné popisky správně?

Dnes jsem konečně objevil viníka:




Vypadá to jako holý nesmysl, ale vážně stačilo odškrtnout "Uzamknout položky na ploše", a rázem se popisky začaly chovat správně. Nehledě na to, že se tím asi tak stonásobně urychlilo překreslování plochy, třeba po návratu z fullscreen hry.

Jo a kdyby to někoho zajímalo, se zaškrtnutým checkboxem "Uzamknout položky na ploše" nebylo samožrejmě zamknutého vůbec nic -- ikonky šly posouvat tak jako předtím, jen byly líné jak veš, ale to jsem přisuzoval obsatarožnímu procesoru :). Tož tak.